شوک دادن به کمپرسور قفل شده کولرگازی | آموزش چیلر با مدرک معتبر

در کولرگازی یک کمپرسور ممکن است به عللی روشن نشود که عبارتند از:

خاموش بودن دستگاه برای مدتی طولانی سبب تجمع ذرات در یک نقطه و یا زنگ زدگی قسمتی از دستگاه شده باشد

شارژ بیش از اندازه ماده سرمازا در کمپرسور

  

  

همچنین جهت آشنایی بیشتر با موضوع میتوانید مقاله علت داغ شدن موتور یخچال را مطالعه نمائید همچنین مقالات سیم کشی برق کولر گازی اسپلیت ، کاتالوگ کولر گازی ال جی ، برای مطالعه جالب هستند.

جهت ثبت نام در دوره تعمیرات چیلر در اصفهان از منوی ثبت نام اقدام فرمائید.

 

چهار روش برای از بین بردن چسبندگی و قفل موتور کمپرسور چیلر یا کولرگازی وجود دارد:

رله استارت کمپرسور را جدا و برق را مستقیم به سر سیم ها وصل کنید( در یک لحظه سیم استارت و رانینگ را به هم وصل کنید) . سیم مشترک یا کامان را به فاز و در یک لحظه کوتاه شوک و ولتاژ مستقیم می دهید تا گیر برطرف گردد.

استفاده از ولتاژی بالاتر از ولتاژ استاندارد کمپرسور، مثلا برای کمپرسور ۲۲۰ ولت نزدیک به ۲۵۰ ولت در یک لحظه بسیار کوتاه ولتاژ می دهید که در راه اندازی آن تاثیر دارد.

معکوس کردن جهت دوران کمپرسور با سری کردن یک خازن با مدار سیم پیچ ( قبل از استفاده از خازن ها باید با ایجاد مدار کوتاه بین دو قطب آنها را تخلیه کرد).

با وارد کردن ضربه چکش لاستیکی به بدنه کمپرسور، امکان دارد که گیر برطرف گردد.

طریقه شوک دادن به کمپرسور کولر

 در این بخش قصد داریم به روش شوک دادن به کمپرسور کولر گازی بپردازیم. به طور کلی مهمترین مشکل کمپرسور کولر جام نمودن و یا گریپاژ آن است که این بخش مهم کولر را برای ما بدون استفاده می کند و ما مجبوریم با صرف هزینه بسیار زیاد اقدام به تعویض کمپرسور کولر نمائیم. برخی مشکلات ناشی از گیر کردن یا جام کردن کمپرسور کولر به طریقه شوک دادن به کمپرسور کولر قابل رفع است. قبل از تشریح روش عملی شوک دادن باید به این نکته توجه کنید که این کار علی رقم اینکه در برخی مواقع کارساز است اما روش های غیر علمی و خطرناکی محسوب می شود و رعایت نکردن نکات ایمنی باعث برق گرفتگی و مرگ یا ترکیدن خازن و آسیب به سیستم های الکتریکی می شود.

  

روش شوک دادن به کمپرسور با افزایش ظرفیت خازن

 یکی از روش های شوک دادن به کمپرسور کولر گازی و یخچال به این صورت است که پس از خازنی با ظرفیت بیشتر استفاده نمائید مثلا اگر کمپرسوری دارای خازن 40 میکرو فاراد است برای شوک دادن به کمپرسور از خازن 60 میکرو فاراد استفاده نمائید. این روش به صورت عملی در دوره آموزش کولر گازی انجام می شود. برای ثبت نام در دوره های آموزشی موسسه فنی حرفه ای دانش تاسیسات می توانید از منوی ثبت نام بالای سایت اقدام کنید

 

روش  دیگر شوک دادن به کمپرسور کولر با افزایش ولتاژ 

 در صورتی که دستگاه مخصوص افزایش ولتاژ در کارگاه دارید می توانید ولتاژ دستگاه را روی عدد بالاتر تنظیم نمائید و اقدام به راه اندازی کمپرسور نمائید. بدلیل عبور ولتاژ بالاتر به کمپرسور شوک وارد می شود لازم به ذکر است این روش ممکن است منجر به سوختن دائم کمپرسور کولر شما شود پس رعایت حد میانه در افزایش ولتاژ ضروری است.

 

روش شوک دادن به کمپرسور کولر با اتصال کوتاه سیم پیچ استارت و رانینگ

 یکی دیگر از روش های شوک دادن به این صورت است که در زمان اولیه راه اندازی کمپرسور تک فاز به صورت لحظه ای اتصال کوتاهی بین سیم پیچ استارت و رانینگ برقرار می گردد تا این شوک باعث حرکت لحظه ای روتور گردد. دقت نمائید این کار نباید برای مدت طولانی انجام شود چراکه باعث سوختن کامل کمپرسور می شود.

 

شوک دادن به کمپرسور با ضربه

 یکی از علل شایع جام کردن در کمپرسور ها مخصوصا کمپرسور پیستونی، گیر افتادن پیستون بدلیل رسوب روغن اطراف پیستونی می باشد. در حقیقت در این حالت کمپرسور اشکال مکانیکی یا الکتریکی ندارد و تنها بدلیل رسوب روغن اطراف پیستون، رفتار کمپرسور شبیه حالت جام شدن می باشد. در این حالت میتوان با گرم نمودن بدنه کمپرسور وارد نمودن چند ضربه محکم به بدنه  مشکل را حل نمود. 

 

آزمایش اتصال بدنه و سالم بودن سیم پیچ های موتور کمپرسور

 در حین تعمیرات دستگاه های سرد کننده سرویس کار لازم است تا این آزمایش ها را انجام دهد. اندازه گیری میزان مقاومت سیم پیچ های موتور کمپرسور از راه های سنجش توان آن می باشد:

 برای آزمایش اتصال بدنه اهم متر را روی دامنه اهم قرار دهید. یک سر سیم اهم متر را به سیم پیچ و سر دیگر آن را به بدنه کمپرسور یا استاتور وصل کنید. اگر مقدار مقاومت نشان داده شده بی نهایت بود ( عقربه تا انتها حرکت کرد)، موتور سالم است. ولی اگر مقدار مقاومت صفر بود ( عقربه حرکتی نکرد)، موتور سوخته است. اهم متر را به سیم پیچ و سر دیگر اهم متر را به بدنه کمپرسور یا استاتور وصل کنید. اگر مقدار مقاومت نشان داده شده متوسط بود( عقربه تا وسط حرکت کرد)، چند دور سیم پیچ آن سوخته است. مقدار مقاومت سیم پیچ استارت و رانش را یادداشت کرده و سپس با اهم متر مقدار مقاومت را می سنجید در صورتی که برابر بودند، کمپرسور سالم است وگرنه معیوب می باشد.

 

روش تشخیص عیب، سنجش توان و تشخیص سر سیم های موتور کمپرسور

از روش های تشخیص عیب موتور های کمپرسور توجه به مقدار وات دستگاه است. اندازه گیر سه اندازه مختلف وات را نشان می دهد:

اوج مصرف

مجموعه وات مصرفی سیم پیچ های استارت و رانش موتور ( فقط برای مدت یک الی یک و نیم ثانیه)

وات مصرفی سیم پیچ رانش موتور

برای روَن شدن کمپرسور ابتدا سیم پیچ استارت برای چند ثانیه وارد مدار می شود و با رسیدن به ۷۵ درصد دور عملیاتی، از مدار خارج می شود. این سیم پیچ در لحظه استارت آمپر بالایی می کشد و به همین خاطر عقربه آمپر به سرعت به طرف راست حرکت کرده و سریع به روی عدد اصلی بر می گردد. اگر سیم پیچ استارت معیوب باشد مدت زمان در مدار بودن طولانی شده و با افزایش بیش از حد آمپر اورلود پس از چند ثانیه حدودا دو تا پنج ثانیه مدار را قطع می کند. در صورت سالم بودن سیم پیچ و یا سیستم پس از سیم پیچ استارت ، سیم پیچ رانش وارد مدار می شود. البته افزایش آمپر به عوامل دیگر مانند: زیادی ماده سرمازا در سیستم، گیر داشت لوله ها و غیره بستگی دارد.

 آمپر دارای دو نوع سیم پیچ به نام استارت S و رانینگ R می باشد. این دو نوع سیم پیچ دارای طول، قطر و اهم متقاوتی اند. سیم پیچ استارت با درازا و مقاومت بالا و قطر کم است. ولی رانینگ با قطر بیشتر و طول کمتر و مقاومت پایین است. دو سر این سیم پیچ ها در یک نقطه به هم وصل است که باC یا Common مشخص می شود.

با اهم متر دو به دو مقاومت سیم پیچ ها را اندازه بگیرید. اهم هر کدام بیشتر بود آن سیم پیج استارت است. اهم هر کدام متوسط بود آن سیم پیچ رانینگ و اهم هر کدام کمتر بود آن کامان یا نقطه اتصال مشترک است.

   

علت سوخت موتور کمپرسور ها

نوسان زیاد ولتاژ برق که از حد استاندارد خارج باشد.

فشار رانش بیش از حد ( گیر در مدار گاز رسانی)

حمل و نقل نادرست، اشتباه بودن روغن و ماده سرمازا

شل بودن اتصالات الکتریکی و خرابی رله و پلاتین آن.

 

تعمیر سوپاپ های کمپرسور چیلر تراکمی و تعمیرچیلر

از موارد حساس در تعمیرات اساس موتور و کل سیستم تبرید نظیر چیلر تراکمی یا سیستم های تهویه مطبوع  که دارای کمپرسورهای سمی هرماتیک و نیمه بسته یا باز هستند ، تعمیر سوپاپ های آن است. موتور کمپرسور های سیستم های سرد کننده خانگی از نوع صفحه ای یا دیافراگمی و دارای نوعی سوپاپ به نام سوپاپ فلاپر هستند. این سوپاپ ها از فولاد فنری بسیار نازک ساخته شده اند و تحت خاصیت فنری خود و یک عدد پیچ کوچک که یک طرف آنها را ثابت می کند به حالت بسته باقی می مانند و با این که به وسیله یک فنر دیگر تخت دیگر یا یک فنر حلقه ای سر جای خود قرار می گیرند.

سوپاپ ها پس از مدتی کار نیاز به تعمیر و یا تعویض دارند. اگر شرایط فعالیت آنها مطلوب و نرمال باشد دوام بیشتری خواهند داشت ولی اگر تحت شرایط سخت و سنگین کار کنند به سرعت فرسوده خواهند شد و بر سرمازایی تاثیر نامطلوبی می گذارد. برای تعمیر محل نشستن و یا قرار گرفتن سوپاپ اول باید صفحه را به وسیله ماشین و یا دست به دقت سنگ زد و سپس با استفاده از خمیر پرداخت آن را پرداخت نمود. سوپاپ مکش پیوسته به وسیله گاز ماده سرمازا روغن کاری می گردد و نسبتا در درجه حرارت های پایین کار می کند کمتر دچار اشکال می گردد. سوپاپ دهش باید دقیقا تنظیم گردد و نسبتا در درجه حرارت های پایین کار می کند و نیز باید به خوبی آب بندی شده باشد تا در مقابل فشار زیاد نشتی نداشته باشد. به علت سرعت و حرارت زیاد گازهایی که از سوپاپ دهش خارج می شوند. هیدروکربن های سنگین موجود در گاز به صورت کربن بر روی سوپاپ و محل نشستن صفحه سوپاپ رسوب می کند و رطوبت به این مواد کمک می کندتا در آن محل ایجاد زنگ زدگی نمابند. سوپاپ ها تقریبا به اندازه ۰.۰۱ اینچ باز می شوند و چنانچه این فاثله زیاد گردد ، سوپاپ ها دچار سو و صدا می شوند و اگر هم فاصله کمتر گردد گاز ورودی به اندازه کافی به سیلندر وارد نمی شوند و یا گاز های خروجی نمی توانند خیلی خوب از سوپاپ خارج گردند و باعث کاهش راندمان کمپرسور می شوند.

سوپاپ ها و نشیمن چدنی آنها پس از مدت زمان طولانی دچار خوردگی و فرسایش می شوند. برای پرداخت و آب بندی نشیمن سوپاپ به ترتیب زیر عمل کنید:

برای پرداخت کردن و آب بندی نشیمن سوپاپ از خمیر آب بندی نرم استفاده کنید و دقت کنید که پس از پرداخت کردن نشیمن سوپاپ را کاملا تمیز کنید. زیرا باقیمانده خمیر پرداخت اگر وارد کمپرسور شود آن را خراب می کند.

اگر نشیمن سوپاپ ها از نوع برجسته و برآمده است برای پرداخت می توان از یک تکه شیشه تخت یا وسیله مخصوص پرداخت استفاده نمود.

اگر نشیمن سوپاپ در وضع عملیاتی بدی است لازم است که صفحه نشیمن در ماشین تراش قرار داده شود و تمامی سطح آن تراشیده شود. برای تسطیح صفحه نشیمن سوپاپ می توان از صفحه تراش نیز استفاده کرد.

در کمپرسور هایی که از سوپاپ های فنر استفاده می شود. جهت قرار گرفتن فنر اهمیت زیادی دارد و لازم است که طرف درست فنر با نشیمن تماس پیدا کند. برای تشخیص طرف درست سوپاپ به لبه آن نگاه کنید، هنگام بریدن فنر( در زمان ساخت) لبه مخالف سنبه برش قدری برآمدگی پیدا مس کند. این طرف لبه هیچ گاه نباید به سمت نشیمن قرار گیرد، زیرا خوب بسته نخواهد شد و نشیمن را نیز زود خراب خواهد کرد.

 

تعمیر کمپرسور های پیستونی

بدنه اصلی بیشتر کمپرسور ها از جنس چدن است. قدرت موتور دستگاه های سرد کننده خانگی بیت ۱.۲ الی ۱.۳ HP ست. بخار متغیر است و بیشتر در حدود ۱.۴ الی ۱.۶ HP است. بعضی دستگاه ها کاملا بسته و آب بندی شده هستند و هیچ قطعه متحرک یا سوپاپ خارجی ندارند ولی برخی نیز سوپاپ های سرویس یا رابط سوپاپ دارند. بعضی از دستگاه ها پیچ و مهره ای و صد در صد قابل سرویس و تعمیر هستند. اشکال اصلی کمپرسور ها از سوپاپ ها و نشیمن آنها است. حرکت سوپام بسیار کم و بر حسب هزارم اینچ اندازه گیری می شود، باید به دقت تنظیم شود. قبل از پیاده کردن دستگاه حرکت دقیق سوپاپ آن را به وسیله ساعت اندیکاتور اندازه گیری کنید. اگر مقدار خلاصی و حرکت سوپاپ کمتر از حد معمول باشد، از راندمان کمپرسور کاسته می شود. سوپاپ را میتوان تعویض و نشیمن آن را با سنگ سنباده تعمیر و سپس دو قسمت را باهم آب بندی کنید. لازم است که قبل از مونتاژ کردن دستگاه، سوپاپ ها آزمایش شوند. سر و صدای سوپاپ از حرکت بیش از حد آن یا اختلاف فشار بیش از حد سیستم می تواند باشد. سوپاپ های یک طرفه را نیز می توانید مانند سوپاپ های کمپرسور آزمایش کنید. قطعات کمپرسور باید آرام و بی صدا کار کنند. فواصل یاتاقان ها و یوش عا باید در حداقل ممکن حفظ شوند( یاتاقان اصلی، یاتاقان شاتون، بوش مفصل پیستون و فاصله بین پیستون و سیلندر). برای سنجش این فواصل داشتن کولیس و میکرومتر اهمیت زیادی دارد. جنس سوپاپ ها فولاد فنری و مفصل پیستون فولاد پرکربن است. از مته به عنوان مفصل پیستون یدکی می توان استفاده کرد. اگر قطعه تعویضی ، قطعه متحرکی است باید کاملا هم وزن قطعه قبلی باشد تا لرزش های دینامیک به حداقل برسد. برای جلوگیری از لقی، لازم است که بازی طولی محور ها( میل لنگ) در حداقل ممکن حفظ شود. کار پمپ را دقیق مورد بررسی قرار دهید تا از خوب کار کردن آن مطمئن گردید.

 

تعمیر موتور کمپرسور بر اثر سوختن سیم پیچ

مهمترین و دشوارترین نوع معایب موتور سوختن سیم پیچ های آن است. سوختن به هر علتی که باشد احتیاج به تعویض خواهد داشت. هیچ گاه یک موتور سیم پیچی شده مانند یک موتور کاملا نو کار نخواهد کرد. نوع ابزار و سیم ها ، مهارت و دانش تکنسین سیم پیچ در حد کارخانه سازنده نمی باشد. به یقین استاندارد های مربوطه را نیز رعایت نخواهد کرد. بنابراین نوع عملیات با یک سیستم تعمیر شده باشد با احتیاط بیشتری اجرا گردد. سیم پیچ های موتور ممکن است بر اثر افزایش آمپر به مدت طولانی منجر به ذوب شدن روکش سیم ها گردد و با ایجاد اتصال کوتاه بین سیم ها و بدنه، سیم پیچ خواهد سوخت. عامل دیگر فاسد شدن روغن و یا اشتباه بودن ماده سرمازا و روغن می باشد. سیم به کار رفته برای سیم پیچش دوباره باید به همان قطر سیم اولیه و یا همان عایق باشد. هنگامی که روغن تجزیه شیمیایی گردد. خواص خود را از دست داده و تولید اسید می کند. اسید کلردریک و اسیدفلوردریک تولید شده سبب فساد عایق سیم های سیم پیچ های موتور می شوند. در نتیجه موتور در درجه حرارت بیشتری کار میکند و می سوزد. سوختن موتور بهترین نشانه آلودگی سیستم به اسید است. برای راه اندازی موقت و شستشوی یک سیستم سرد کننده که موتور آن سوخته و اسیدی شده است دو راه وجود دارد:

شستشوی سیستم با ماده سرمازای فریون R11 و یا گاز CO2 به کمک پمپ جداگانه

نصب موقت یک فیلتر - رطوبت گیر بزرگ و پر ظرفیت در مسیر لوله مکش کمپرسور ، پس از آن باز هم لازم است که سیشتم پیاده و کاملا نظافت شود.

 

برای پی بردن به وجود اسید در سیستم باید کارهای زیر انجام پذیرد:

نصب سایت گلاس اسید

نمونه برداری از روغن و آزمایش اسیدی بودن روغن ( روغن نمونه باید تا زمان آزمایش در ظرف بسته باشد.)

روغن نمونه را در محلول آزمایش ریخته و پس از چند دقیقه اگر تغییر رنگ داد، روغن اسیدی شده و باید عوض شود و نیز ماده سرما زا نیز باسد عوض گردد. امروزه در بیشتر سیستم ها سایت گلاس یا شیشه رویت مخصوص رطوبت و اسید نصب می کنند تا قبل از سوختن سیم پیچ ها به تعمیر آن اقدام نمایند.

 

آزمایش کمپرسور پس از تعمیر اساسی

هرگاه موتور و یا کمپرسور تعمیر می شود لازم است پیش از نصب بر روی دستگاه مورد آزمایش و تایید قرار گیرد. ابتدا کمپرسور را به یکی از روش های زیر روغن مخصوص پر کنید و با نصب مانیفولد سرویس مقدار فشار خروجی کمپرسور را آزمایش نمایید. این تست باید چند بار با دقت اجرا گردد. فشار خروجی کمپرسور باید بسن ۴۰۰ الی۶۰0 psi باشد( از فشار سنج قوی قرمز رنگ استفاده کنید. فشار گاز فریون ۱۲ ، ۱۲۶ psi و فشار فریون ۲۲ ، ۲۱۳psi ). علاوه بر آن از لحاظ میزان آمپر در لحظه استارت موتور به مدت ۲ تا ۳ ثانیه و پس از آن اندازه گیری شود. میزان توان کمپرسور با اهم متر مورد سنجش قرار گیرد. توجه کنید که این شرایط سنجش باید استاندارد باشد تا هنگام نصب بر روی دستگاه و برقراری شرایط واقعی عملیات و کار مشکلی برای سیستم ایجاد نگردد.

کمپرسور را باید با روغن مطابق پلاک مشخصات روی آن پر کنید. برای پر کردن روغن ، لوله ای به سوپاپ سرویس کمپرسور وصل نموده و ر دیگر آن را به یک منبع روغن ببندید. کمپرسور را لحظه ای روشن کنید تا در سیستم خلاء ایجاد نماید در این حال روغن از طریق لوله اس که داخل منبع است، سریع وارد آن می شود. خروج روغن از سوپاپ تخلیه نشانه ای از پر شدن کامل سیستم از روغن است و یا چون روشن کردن کمپرسور ، وکیوم پمپ را به لوله دهش کمپرسور وصل کنید و لوله مکش کمپرسور( با اتصال لوله ای رابط) را به منبع روغن وصل کنید و وکیوم پمپ را روشن کرده تا با ایجاد خلاء روغن وارد کارتل کمپرسور شود.

برخی از کمپرسور مجهز به سایت کلاس ارتفاع روغن هستند. پس از شارژ روغن و تایید تست فشار کمپرسور، برای هوا گیری و جذب و تخلیه رطوبت احتمالی موجود در سیستم به مدت ۸ ساعت سیستم را تحت حداقل ۲۰ اینچ خلاء ۱۵۰ تا ۲۰۰ درجه فارنهایت حرارت دهید. عمل تخلیه و هوا گیری را می توانید با ۵۰ تا ۵۰۰ میکرو مکش یا کمتر به مدت طولانی تری انجام دهید. این نوع تخلیه و هوا گیری ، عملا تمامی هوا و رطوبت موجود در سیستم را دفع می کند. دستگاه هایی وجود دارد که می توان با آنها کمپرسور های تازه تعمیر را آزمایش نمود.

 در صورتی که علاقه مند هستید شغل پردرامدی را فرابگیرید یا بعنوان شغل دوم تعمیرکار کولر گازی یا چیلر باشید و یا قصد مهاجرت دارید و نیازمند مدرک بین المللی فنی حرفه ای چیلر هستید توصیه میکنم، فرم ثبت نام آنلاین را تکمیل نمائید تا در اولین فرصت کارشناسان ما با شما تماس بگیرند.